在近几年，很多当初彩宝界的「黑马」都成功转型成「当红炸子鸡」之后，人们终于相信，彩宝中多彩的宝石品种果然是在女性审美排行榜中遥遥领先的。前有碧玺一夜走红洗脑万千少女疯狂追逐，后有石榴石紧随其后成为彩宝界小清新，再有各类水晶长期占领市场。

尖晶石听过吗？高亮、多艳、透亮、坚硬、低调却不逊色的半宝石，价格亲民也是不少人关注的重点。这样的尖晶石，还不该不受追捧吗？

☞ 原配黎婉华：珠宝没机会戴，留给后人

2002年玛格丽特公主去世了，她的部分遗物在2006年被拍卖，但这顶绿松石王冠却不在其中。

绿松石王冠

除了绿松石浮雕冠冕比较出名外，约瑟芬还有一顶鲜花浮雕珍珠皇冠，顶部镶嵌了7枚浮雕（材质是象牙，上面雕刻的是拿破仑的头像），也是很美的：

格蕾丝·凯利

不过最近，四太在公开场合戴钻石耳坠戴就比较少了，基本都是很简约的钻石耳钉，显得更干练一些。

冠阁18K玫瑰金钻石项链满足了我对吊饰的所有要求。

■你是怎样认识尖晶石的？

这顶绿松石王冠很精巧，虽然镶嵌的绿松石个头不大，却是点睛之笔：

后来，王后将这顶王冠送给了儿媳妇，儿媳妇又在自己女儿玛格丽特公主21岁生日时转赠给她：

肌理派，赋予金属另一种美丽

求婚地点是四太的一处物业---上海尚嘉中心，之前奚梦瑶在ins晒过的心形大楼灯光就是这。当天商场中央大厅布置成一片粉色，据说总共有99999玫瑰做布置...

她年轻时就喜欢戴大颗珍珠，像图左项链和耳钉显得很是端庄，图右当成后背链也是别有风情。

说到约瑟芬王后，就必然得说到她的丈夫拿破仑。拿破仑曾为约瑟芬写下“你的爱情无时不在激励着我，它已经使我失去了理智——使我寝食难安。我的心里再也没有朋友，也没有荣耀。我之所以重视胜利，只是因为它能使你高兴。如果它不能让你欢喜，我会立刻离开军队，回到巴黎，回到你的身边。”的著名诗句。当年仅27岁的拿破仑遇到33岁却依然风情万种的约瑟芬时，便被其仪态和气质深深吸引。三个月后，他们便订婚了。当时的拿破仑并非一国之君，订婚戒指设计简约却充满了深深爱意。这是一枚18世纪风格的18毫米纯金戒指，因着戒指上并排相反方向镶嵌着同为一克拉重量的梨形钻石和蓝宝石，而被命名为“你和我”。那是一生守候的约定，更是拿破仑一世深情的开端。直至临终，拿破仑依然念叨着约瑟芬的名字，他说：“这是我一辈子最爱的女人。

前面也说到，钻石代表着纯洁的爱情，而五颗星象征着幸运。

星星造型王冠

情深意切的情书

Tiffany经典款钥匙

琥珀、珍珠、欧泊，这些富有生命力的有机宝石组合在一起，编制成一首柔和美丽的交响曲。装饰性的组合链厚重富有成熟感，适合成熟女性的华丽装扮，也是混搭的好素材。

前几年参加黄晓明婚礼，戴的也是一条绿宝石项链，不过款式更加简单。

不过黎婉华的珠宝多数都没机会戴，因为后来患病长期卧病在床，她的很多首饰，基本都传给了子女。据港媒报道，二女何超贤手上的翡翠手镯应该就是传下来的↓

参加名媛聚会，珍珠确实也能提升气场。

切工：面平棱直要对称，不然影响火彩发挥。

秋冬的厚重服饰，区别于夏日的清爽感，饰品的搭配也偏向更加华丽，更有质感的方向，让我们一起来看看秋冬的推荐款式吧~

本文由每天一堂珠宝课原创出品

纤细款的组合叠戴

她还喜欢佩戴珍珠 ，不过款式略显夸张。

JewelryTalk心形海蓝宝石项链18K金心形钥匙项链爱心皇冠钻石吊坠

珍珠翡翠也是四太喜欢的首饰材质，比较能提升气场。

☞ 除了钻石也爱彩宝、珍珠、翡翠

这张和四太一起参加活动的照片，戴的钻石项链画风也是blingbling，比四太更抢镜。

约瑟芬皇后的

Nick Noyes

快速“升值”，找宝石雕刻大师合作

这款粉红色尖晶石和钻石吊坠项链，镶嵌有19颗鲜艳欲滴的粉红色尖晶石，宛若娇柔的玫瑰花瓣，于三重式流苏吊坠项链上璀璨盛放。圆形明亮式切割钻石镶嵌于铂金底座之上，形成花蕾型饰节，与粉红色尖晶石相映闪耀。

金币坠组合

Philippe Nicolas 雕刻的卡地亚黑色碧玉手镯

纤细简约的同款，相似款的叠戴，营造出满满的时尚感。

Andrew Grima 雕刻祖母绿和钻石胸针吊坠 1968 年

大多数知名的钻戒品牌都是选择18K金与PT950作为钻石的镶嵌材质，如浪漫的求婚钻戒品牌，一生只送一人的乐维斯钻戒，它的１克拉以内的钻戒，基本上是使用18K金与PT950材质五五分，１克拉以上的钻戒使用18K金与PT950是八二分。具体哪个材质更好，除了需要看镶嵌多大的钻石，还要看自己的个人喜好，总之，挑选钻戒，不是贵的就是最好的，而是要选择适合自己的才是最好的。

Andrew Grima 十二星座胸针 1971 年

David Webb 最近推出了“森林漫步”主题珠宝展，其中最引人注目的展品是大师的最后遗作——Monkey 胸针，完美地展现了他擅长的雕刻珠宝风格，以黄金雕刻生动描述了小猴子的毛茸茸质感，以珊瑚雕刻了小猴子可爱的面容和蜷缩的身体，综合展示了金雕和宝石雕刻工艺。

你 Get 到了吗？金雕和宝石雕刻的神奇魅力，珠宝大师以卓越的手工艺用珠宝材质展现雕塑之美，这完全就是双重的艺术之美，对我们来说岂不是花一份钱，得到两倍的享受？

几个世纪以来，金匠大师们一直在使用刻刀将设计刻在贵金属之上，这种技艺可以赋予贵金属新的故事性和美感，增加了它们的深度和维度。甚至有一些珠宝品牌就是借此成就了独特的风格和传承，比如布契拉提的“Rigato”和 Modellato 雕刻工艺。但确实，这种技艺不是每位珠宝设计师都能掌握的，不过，这才证明了金雕的奢侈性和稀缺性，这样的珠宝作品才值得小伙伴们出手收藏啊~

布契拉提的金属雕刻工艺中“Rigato”是最擅长营造肌理感的，细腻的平行线条雕刻让金属呈现出柔软的缎子光泽，让闪耀的黄金变得细腻温柔起来，这种金属雕刻风格，芭珠姐愿称之为“肌理派”，这些大师们可以从视觉上改变金属材质的特性，赋予金属另一种美丽。

这一“流派”中，在上世纪 60 年代出现了一大批珠宝大师，他们都是当时的“新锐革新派”，比起传统珠宝的具象精致，他们更欣赏现代的无序感，尤其喜欢追求黄金无规则的肌理感。

比如英国的珠宝设计师 John Donald，虽然是标准的学院派，先后在皇家艺术学院里攻读了平面设计和金属加工专业，但却叛逆地喜欢创造抽象作品，摆脱了早期珠宝的形状和风格惯例。他的作品像现代雕塑那样不受约束，利用凹凸不平的金属的光芒与高度抛光的光泽和耀眼的宝石形成对比，来形成独特的运动感和立体表达。

Andrew Grima，之前芭珠姐有详细介绍过这位大师（复习功课请戳这里），他也是这一流派的代表人物，属于跨专业选手，毕业于诺丁汉大学机械工程专业，后来继承了岳父的珠宝事业，最终，成为战后最具影响力的珠宝设计师之一，并在 1960 年代中期成为了英国王室珠宝商。

Andrew Grima 作品最大的特点就是特别突出的视觉冲击力，他的每一件作品都独一无二。他抛弃传统设计规则，在金属的肌理和宝石的使用上有独特的想法，尤其是黄金的肌理效果创造上，总是能带来让人眼前一亮的“雕塑感”。他签名风格中的那些有纹理的金属丝和金属棒，看似随机无规律，实际上都是工匠通过手工雕刻和镶嵌将它们融合在一起的。

Leslie Durbin 则是完全传统的从业经历，从 13 岁开始跟随银匠大师 Omar Ramsden 学习银匠工艺，在 20 岁时拿到奖学金进入中央艺术学院学习，在整个 1950 年代和 1960 年代初期，他是英国最著名的银匠，被女王授予 CBE 和 MVO 勋章。

因为从小的训练，他非常擅长金属雕刻，大部分的作品都是纯手工制作。就像玛格丽特公主收藏的这枚黄金带翅膀狮鹫胸针，嘴是张开的，前腿抬起，眼睛镶嵌着一颗钻石发出璀璨光芒，让人觉得栩栩如生。

说到黄金雕刻，除了意大利那些金匠大师，咱们中国的“老师傅”也毫不逊色，独有的錾金工艺源远流长。从商周时期的青铜器运用到唐代的錾金首饰设计，再到以繁复为美的清代珠宝打造，尤其是将錾金应用在金银器上，可以构成完整华丽的画面。

现在随着国潮兴起，古法黄金的流行带动了各种传统黄金工艺的复兴。金匠们将各种带有吉祥寓意的中国纹样，以锤子敲击錾子在贵金属上流畅地勾勒出精美的画面。不过，现在的设计更凝练简洁，与姑娘们的衣橱适配性更高。

西方现代的珠宝设计师在金属雕刻上也有自己的“绝活”，比如原本是一位版画家的 Castro Smith 改行做了珠宝设计师，自然在金属雕刻独具优势，之前的经历中对历史、神话的积累都为他的珠宝设计带来了灵感，他擅长制作厚重的图章戒指，雕刻上带有情感隐喻的纹样，再浸入鲜艳的色彩或进行拉丝处理。他擅长的“印章雕刻”是一种反向雕刻，比传统的二维手工雕刻出的纹样还要深邃清晰，更富有立体感。

Przemyslaw Beres 一直以大胆而独特的雕刻风格闻名，也专注于纹章戒指，他一直秉承古老的拉丁格言“Ars Auro Prior”，意思是“艺术比黄金更有价值”。为此他从波兰到美国，最后到伦敦，只希望追随最好的金匠大师学习。他的作品以巴洛克风格糅合古罗马雕塑风格，并非常前卫地展现哥特式主题和现代漫画中的故事。可以说他的作品非常有趣，猛一看走怀旧经典风，但仔细看却可以找到蝙蝠侠和打电话的天使。

Nick Noyes 则喜欢设计吊坠，他最开始设计珠宝是因为想充分展示自己的宝石收藏，所以你可以看到他的作品总是以金工雕刻各种抽象线条和质感来围绕装饰宝石，因为他觉得金工雕刻非常适合作为装裱宝石的“画框”。他说：“这种方式可以任意展现各种灵感，就像画笔一样，不同的宝石拥有不同的故事，而金属雕刻，就是在帮它填充故事背景，烘托氛围，两者达到相得益彰的效果。”

宝石雕刻工艺（Glyptics）的历史可以追溯到公元前 4 世纪，开始是作为统治者的印章，后来为宗教艺术服务，到了 18 世纪，才开始在珠宝中发挥魅力。当时从法国的拿破仑到俄罗斯的叶卡列捷琳娜大帝，都是浮雕珠宝的狂热者，前者带动了 Cameo 珠宝的流行，后者则在冬宫中收藏了超过 10,000 块雕刻宝石。

到了 20 世纪初，新艺术运动和 Art Deco 风格都将宝石雕刻作为主要的创意手段，因为它简直是呈现个性设计的最强“杀手锏”，当然，也是特别贵的“杀手锏”。所以到了现代采用宝石雕刻的珠宝设计基本有 4 个“套路”：

卡地亚的宝石雕刻可以说源远流长，早在 19 世纪末，路易·弗朗索瓦·卡地亚就为乌韦克尔克伯爵夫人定制了拿破仑王朝流行的复古 Cameo 项链。

1911 年，雅克·卡地亚前往印度，受到莫卧儿王朝宝石雕刻工艺的启发，将印度风的宝石雕刻带入自己的品牌风格之中，不但制作了以大 Size 的雕刻祖母绿、蓝宝石为主石的珠宝，还将红宝石、蓝宝石、祖母绿雕刻为花朵、花叶和果实的样式，设计了经典的“水果锦囊 Tutti Frutti”风格。

在装饰风格时期，异域风成为卡地亚的主旋律，埃及、中国、日本、印度都是他们的灵感源泉，中国的玉石雕刻被卡地亚大量使用，一部分被制成了各种珠宝摆设，另一部分则与红宝石、珊瑚、祖母绿、钻石、缟玛瑙一起组成了节奏明快，风格现代的 Art Deco 珠宝代表。

到了 2010 年，卡地亚收购了法国雕刻大师 Philippe Nicolas 的工作室，他是极少数掌握宝石雕刻工艺的大师之一，被法国文化部授以“艺术大师”（Maître d’art）荣衔。

卡地亚传统、形象和风格总监皮埃尔·雷内罗 (Pierre Rainero) 表示：“拥有内部雕刻师和工作室超出了将雕刻艺术融入珠宝的简单目标，它使我们能够更好地理解宝石，并改变了我们的工作方式，因为 Glyptic 工作室不仅仅是执行设计，它还开辟了受宝石本身特性启发的新创意途径。”

很多珠宝品牌都喜欢找宝石雕刻大师合作，但他们往往对合作的大师讳莫如深，这是需要特别保密的“顶级资源”。比如 Hemmerle ，他们有不少宝石雕刻珠宝，被采访问到谁是宝石雕刻大师，总会回答，不方便透露。

Bonhams 拍卖行自然历史部的咨询总监 Claudia Florian 说：“宝石雕刻师是珠宝圈的无名英雄，他们很少在自己的作品上签名。”

但世界上有一些众所周知的宝石雕刻师聚集地，比如德国的 Idar-Oberstein 小镇，拥有 500 年的宝石雕刻传统，因为那里盛产玛瑙、碧玉、红玉髓等硬石，据说那里的雕刻师已经把家乡产的玛瑙全用完了，但仍然靠外购宝石而保持了宝石雕刻的传承。

Pomellato 就和小镇上的一位宝石雕刻师合作，推出了融合宝石雕刻的新系列，将它融入到自己的风格之中。

除了 Idar-Oberstein 地区，在其他盛产可雕刻石头或宝石的地区也可以找到雕刻师，比如盛产玛瑙和碧玺的巴西。而 Shachee Fine Jewellery 的创始人兼设计师 Shachee Shah 表示，印度的斋浦尔自莫卧儿时代就拥有宝石雕刻传统，现在也能找到非常擅长宝石雕刻的工匠。

我们中国也拥有丰富的宝石雕刻历史，之前大都会艺术博物馆还曾举办过“宇宙的颜色：中国硬石雕刻”展览，荷兰珠宝设计师 Bibi Van der Velden 就从中国找到了雕刻师为她雕刻那些拥有 4 万年历史的猛犸象牙。

当然，如果找到合作的是宝石雕刻的大师级“高手”，那直接就能让你的珠宝身价飙升。比如找到像 Gerd Dreher 或 Manfred Wild 这样以动物雕塑闻名的雕刻家合作，一般价格可以上涨到他们使用的宝石价值的 3 倍左右。

专攻私人定制的珠宝品牌 Millie & Noah 就邀请德国宝石雕刻大师 Michael Peuster 合作，设计了带有婴儿肖像浮雕和出生日期的项链吊坠。

比起找大师合作，可能从古董店寻找历史中雕刻好的宝石更容易，这种方式很早就流行，被称为“Apprêts”，意为将来自过去的原始手工艺品镶嵌在现代作品中。很多珠宝大牌都很擅长这个，比如卡地亚，他们在埃及复兴风格中很喜欢用这一招，品牌收购了不少古埃及彩陶、圣甲虫护身符等古董，之前提到的中国风作品里，也使用了不少中国古董玉雕。

Pomellato 就曾经设计了一个以浮雕为主题的吊坠，中间的贝壳浮雕由著名雕刻家 Enzo Liverino 于 1894 年完成。

Base 在伦敦的珠宝设计师品牌 Victoria Strigini 则采用了雕刻成“圣人像”的红玉髓作为 Halo 项链的吊坠，而这古罗马时期的雕刻宝石的历史可以追溯到公元 2-3 世纪。

Hemmerle 拥有在现代珠宝中镶嵌 19 世纪浮雕和古代雕刻手工艺品的悠久传统，他们曾将两块类似苏打饼干的古老雕刻软玉镶嵌在一对反向镶嵌密钉翠榴石的耳环中，或者将 19 世纪早期的碧玉海神波塞冬浮雕染绿作为主石，用祖母绿珠子围绕着它，设计为一条带有神秘色彩的项链吊坠。

这个套路的门槛就比较高了，首先你得接受过雕刻专业训练，然后日复一日地苦心钻研，先成为宝石雕刻大师，再成为珠宝设计师。这个流派中最出名的代表人物可能就是陈世英了，他从一个雕刻学徒成为举世闻名的珠宝大师，拥有了自己的专利雕刻技艺“世英 Cut”，可以说全靠自身孜孜不倦的学习。

他曾在采访中说：“我先花了 10 年学习中国传统雕刻工艺，又花了 10 年学习西方雕刻，在第三个 10 年将两者融合，开创了自己的风格，最后一个 10 年开始研究科学，研究不同材质的融合。”

所有的过程对他来说都是一种修行，必须从技术和工艺上不断地深挖并不停地练习。而有了技艺才有了表达珠宝之美的工具，可以充分展现自己的艺术创意。正是因为陈世英自己就拥有高超精湛的宝石雕刻工艺，才能在珠宝创作中随心所欲挥洒自如。现在，他的作品也早早跳脱出珠宝的限制，成为了引起更多人共鸣的艺术品。

当然啦，陈世英这样级别的珠宝大师是大多数人可望不可即的存在，芭珠姐还可以给你介绍几位年轻，活跃在珠宝圈，擅长宝石雕刻的珠宝设计师。

俄罗斯珠宝设计师 Ekaterina Kostrigina 也非常擅长宝石雕刻，她经常以花卉和昆虫为主题，喜欢用古老的宝石雕刻技艺，因为觉得宝石雕刻与金属结合能形成非常好的对比，而且可以轻松营造一个大 Size 的设计，让人一眼就被吸引到。

同样来自俄罗斯的珠宝品牌 Anna Nova 由 Anna 和 Oleg Barinov 于 2004 年在圣彼得堡创立，他俩都擅长巧妙地将宝石雕刻技艺与金属、珐琅、马赛克等材质相结合。Anna Nova 的作品非常耗费人力，制作过程也非常复杂，每一件作品都相当于一件微缩艺术品，他们从法贝热的设计中得到了不少灵感。

Anna Nova

怎么样？有没有被种草？不管是金属雕刻还是宝石雕刻，都能为珠宝“升值”，不仅仅指价值，还有颜值呦~其实，凡是涉及手工艺制作，就让珠宝平添了文化感和独特性，因为手工艺是确保珠宝独一无二的最佳保障。

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